| Revisión motor 20.000 Km |
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| Autor del original: doudi, (www.type911.org). |
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| Consta de varias operaciones, todas ellas al alcance de cualquiera. ¡Vamos a por ello! |
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| ACEITE |
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| El aceite es la vida de estos motores y debe ser cambiado cada 10.000 Km o menos (depende del uso). Lo primero que hay que hacer para cambiar aceite es tenerlo caliente. Vamos a dar una vuelta para que la temperatura sea de al menos 90º, y si es más mejor (hay que procurar que el termostato del radiador de aceite esté abierto para vaciar el circuito completo. Para estar seguros basta con tocar los tubos que van al radiador (bajo estribo derecho y hasta la aleta delantera, bajo el faro, que es donde está el radiador) comprobando que están calientes. |
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Como el termómetro no está graduado (a la vista quiero decir, mirando de lado si se vé una escala), sirva esta imagen como guía, a la izquierda SC'78, a la derecha 3.2'86 (y de paso recuerdo que no se debe forzar nunca por debajo de 90ºC ni debe subir por encima de unos 130-140ºC máximo, siendo esto normal en circuito y forzando). Estos coches más aún que los demás agradecen que se les caliente con cariño. |
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| Vamos a vaciar el motor de aceite usado, y hay que tener muy en cuenta que lleva más de 10 litros. Lo ideal sería tener un balde grande y bastante plano para no tener que levantar el coche. Quitamos el tapón de llenado para que entre aire. |
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| Ahora bajo el coche soltamos el tapón de vaciado del depósito de aceite. Cae mucho, insisto en que el balde, lata o lo que sea, debe ser de tamaño generoso. Ya que estamos viendo los bajos,es buen momento para comprobar que no haya fugas, revisad los tubos del circuito de aceite. |
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| Para quitar ahora el tapón de vaciado del cárter, nos encontramos con que pueden ser de 3 tipos. Salvo en los últimos modelos (desde marzo, creo del 83), hay que quitar la tapa (1ª foto, manual Bentley) o soltar el tornillo que alguno tiene en la misma tapa. En los siguentes (2ª foto, idem) solo hay tornillo. |
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| Limpiamos los 2 tapones y cambiamos juntas, de no hacerlo ya conseguiriamos fugas. Para cambiar el filto de aceite (parte interior superior de la aleta trasera derecha) habrá que poner papel o similar ya que entra dentro de lo imposible, tal y como está colocado, que no se vierta un poco de aceite al retirarlo Lo suyo es tener la herramienta especifica pero también se puede con alguna llave grifa grande que lo deformará pero como es para tirar no importa. Al poner uno nuevo, se debe humedecer la junta con aceite nuevo y apretar a mano nada más. |
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| FILTRO DEL AIRE |
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| En fin, sin foto. Suelto las correas de goma de la caja, abro la caja del filtro, quito el filtro viejo, pongo uno nuevo, cierro la caja y engancho las correas. El que vaya a taller para estas cosas que se busque otra afición. |
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| CORREA ALTERNADOR (Y LA DEL COMPRESOR SI EXISTE) |
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| Bien, quitar la correa no tiene más misterio que soltar la tuerca central de la turbina de aire (por tamaño me gusta llamarla así en vez de ventilador). Hay que quitar previamente el tapón de plastico que tapa esa tuerca y que raro es el coche que no la ha perdido. Lo engorroso viene después, cuando puesta la nueva correa hay que tensarla. |
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| Al ser las poleas fijas, el modo de tensar/destensar la correa es cambiando de posición una o varias de las arandelas (normalmente debe haber 6) que pueden ir delante o detrás del buje de la polea de la turbina. Así la correa "engrana" con un radio mayor o menor en la polea superior tensandose así más o menos (y de paso, es obvio que se puede aumentar/disminuir igualmente la velocidad de rotación de la turbina de refrigeración). |
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| Si por fortuna o desgracia se tiene A/A, solo hay que hacer lo mismo con otra correa. Tengo entendido que es un poco más puñetera pero el sistema es el mismo. |
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| REGLAJE DE VALVULAS |
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| Esto ya lleva un rato. Se hace siempre en frío y con el tiempo que llevamos y el que falta para empezar, podemos estar muy seguros de que así se hará. Hay varios pasos previos. Primero se levanta el coche de atrás, para eso un modo es poner una plancha de madera bajo el cárter y usar un gato hidráulico. |
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| Después hay que asegurar el coche, para ello lo más recomendable es usar unos apoyos fijos. Una posibilidad es aprovechar las salidas de las barras de torsión con esto. Reconozco que da un poco de miedo que pueda caerse pero cada uno se las apaña con lo que tiene. |
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| Una vez apoyado el coche, quitaremos una rueda trasera solo, así nos permite acceder mejor a los bajos y la otra montada ayudará a girar el motor. Elejimos la izquierda en este caso. |
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| Ahora levantamos la tapa del delco sin soltar cables o numerandolos con pegatinas si los soltamos. El objetivo es posicionar los pistones como nos interesa para el reglaje de válvulas. Quitamos freno de mano y metemos 5ª, hacemos girar la rueda que queda montada hasta que coincida la marca de la base del delco con el centro de la pipeta. |
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| Si toda ha ido bién y no hay razón para que no sea así, coincidirá también la marca Z1 de la polea inferior de la correa con la marca fija de la carcasa de la turbina. |
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| Estando así, el cilíndro nº1 está en la posición que queremos para el reglaje. Podemos poner freno de mano para que no se mueva. Ahora toca quitar las bujías que son francamente incomodas de sacar. Las herramientas del coche permiten hacerlo con mucha dificultad. Después hay que quitar las tapas de culata para llegar a las válvulas, y de nuevo caerá aceite de modo que o usamos cartones o el balde otra vez. |
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| Sobre la carrocería bajo el capó motor hay unas chapas con valiosísima información para realizar esta tarea. Necesitaremos una galga de 0.1mm (y dado el poco espacio conviene que sea el útil P213 de Porsche). Asimismo nos indica el orden en que debemos hacer el ajuste (a intervalos de 120º de giro del cigueñal, 6 explosiones en 2 vueltas). |
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| Reglamos por abajo y por arriba el cilíndro nº1 que habíamos dejado en su punto medio superior, giramos 120º (sentido agujas del reloj) la polea baja (tiene otra marca, no es a ojo) y será el nº6 el que esté en su punto medio superior para poder ser reglado. Otros 120º y será el nº2, y así 4-3-5. |
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| Conviene, una vez hechos todos, girar otros 120º y comprobar que hemos vuelto al 1 y que todo encaja y desde aquí repetir la operación para asegurarse. |
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| Hecho esto, aprovechando que hay espacio, ponemos bujías nuevas y después ponemos las tapas con juntas y tuercas nuevas. |
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| Ponemos de nuevo los tapones de vaciado y llenamos con 10 litros de buen aceite, después se afina el nivel. Reponemos la tapa del delco. |
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| FILTRO GASOLINA |
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| Soltar, cambiar y apretar (fuerte). La única precaución que hay que tomar es la de poner papel debajo al desmontar porque va a caer gasolina. |
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| Ponemos de nuevo la rueda y bajamos el coche. Ponemos el contacto y hay que esperar a que el zumbido de la bomba de gasolina sea estable. En este momento conviene comprobar que no hay fuga de gasolina por el filtro. Después se pone el tapón de llenado de aceite y podemos arrancar para ir templando el motor. A ralentí y en caliente es como se mide el nivel, así que eso es lo que falta. Vamos añadiendo hasta el máximo (dado que consumen aceite es preferible así). Listo. |
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